Доброго времени суток! После года владения автомобилем и я дошел до замены ламп на светодиоды. Среди плюсов светодиодов хочу отметить более яркое свечение при меньшей или равной мощности. Отсутствие нити накаливания позитивно сказывается на сроке службы этих изделий. Начал с фонарика в багажнике.
Была куплена светодиодная лента холодного белого свечения.
Напряжение -12В. Степень защиты IP67. Цена 250 рублей за метр. Так как не было уверенности в успехе переделки, решил сохранить возможность обратной замены на лампу накаливания (W5W). Стал делать “лампу”. Из корпуса от ИБП выпилил основание будущей конструкции.
Примерка светодиодной ленты к будущему основанию.
Получившееся в итоге основание. Из макетной печатной платы с шагом отверстий 2,5 мм выпилил заготовку размером 10х4 площадок. Эта деталь потом станет цоколем будущей светодиодной лампы.
Заготовка для ‘цоколя’. Склеил обе детали супер-клеем.
Начинает прорисовываться будущая лампа. Точнее – ее основание. На полученную заготовку, наклеил 2 отрезка ленты по 3 светодиода в каждом.
Лента наклеена на собственный клеящий слой. Концы зачищены от защитного слоя. Далее начинается электрика. Два куска монтажного провода (желательно, разного цвета, чтобы потом было проще ориентироваться в полярности) чистим, проводим сквозь перфорацию “цоколя” в месте будущих контактов. Основа будущих контактов.
Затем эти места пропаиваются обильным слоем олова, и провода припаиваются к ленте. Не забываем про перемычки между двумя отрезками ленты.
После. Ярче стало значительно. Фото не до конца передают разницу. Аппарат за счет выдержки пытался доэкспонировать снимок “до”. Это даже видно по резкости кадра. Результатом я доволен. Начало положено)
Продолжаю замену ламп в плафонах подсветки на светодиоды. Далее мной было обнаружено, что один из фонарей подсветки номерного знака не светится. После вскрытия плафона стало ясно, что в фонаре подсветки заднего номерного знака заржавели контакты.
Фонарь был полностью разобран, контакты зачищены, заодно заменил лампу (W5W) на светодиоды. Точнее на отрезок светодиодной ленты.
Из крышки кабельного канала шириной 20 мм вырезал заготовку.
Примерил вырезанную заготовку в плафон.
Отрезал кусок светодиодной ленты. Один край очистил от защитного слоя. Туда буду паять проводки питания.
Наклеил ее на пластиковую деталь.
Из макетной печатной платы с шагом 2,5 мм выпилил будущий “цоколь” размером 4х9 площадок.
Тусклый свет и большое потребление ламп накаливания – две проблемы для автолюбителя. Светодиоды – решение проблемы и как грамотно переоборудовать осветительные приборы, будет рассказано в статье.
Светодиоды изначально имели в основном индикаторную роль, отображали различные параметры и сигнализировали, например, о работе приборов. Инженерам удалось улучшить технологию и добиться от светодиодов больших мощностей и яркости. Их стали применять для освещения повсеместно, начиная от карманных фонарей, заканчивая прожекторами.
Применение LED в автомобилях
LED продукция не обошла стороной индустрию автомобилей и аксессуаров для них. Каждое следующее поколения автомобилей имело всё больше источников светодиодного света в своей комплектации.
Изначально их устанавливали для подсветки приборной панели и индикации на ней, подсветки салона, свет при открытии дверей. Когда удалось добиться высоких показаний яркости их стали устанавливать в качестве габаритных огней, стоп-сигналов, ДХО. Вершиной развития стали лампы ближнего/дальнего света на светодиодах. Специальная конструкция светящегося элемента, источника питания, охлаждения позволила добиться этой цели.
Светодиоды имеют преимущества перед лампами накаливания:
- Моментально зажигаются;
- потребляют малый ток;
- обеспечивают яркий световой поток.
К сожалению светодиоды очень требовательны к стабильности питающего тока. Во время движения напряжение бортовой сети может изменяться от 13 до 14.7 вольт, в зависимости от режима работы двигателя.
Переоборудуем осветительные приборы
Яркий свет – один за гарантов безопасного движения, но за это нужно платить энергопотреблением. Например, когда вы стоите в пробке, габариты в совокупности со стоп-сигналом берут на себя порядка 100 ватт. И это, практически, на холостых оборотах двигателя, в результате вы можете получить разряженный аккумулятор.
Чтобы установить светодиоды в задние фонари вы должны определиться с тем что имеете и с тем какими навыками вы владеете.
Подбор диодов
Самый простой метод – применить обычную светодиодную ленту. На ней размещены SMD светодиоды типа 3528, 5050, 5730, 5630 и подобные, а также токоограничительные резисторы, вы можете нарезать её на нужные вам отрезки, кратные трём светодиодам. Как правильно резать ленту читайте .
В зависимости от желаемой яркости приобретайте ленту с плотностью светодиодов 30, 60 или 120 штук/метр.
Если ваши фонари имеют круглую форму, то нужна светодиодная лента бокового свечения. Иначе у вас не получится добиться «светящихся кругов» при нажатии на тормозную педаль.
Третий вид тюнинга – это установить своими руками 5 или 10-мм светодиоды в задние фонари. Светодиод зажигается от напряжения около 3.3 — 3.6 вольта, а в сети автомобиля более чем 12, поэтому нужно использовать токоограничивающий резистор на 0.5 – 1кОм.
Питание для светодиодов в автомобиле
Светодиодам нужно стабильное питание. Со скачками напряжения в бортовой сети они быстро выйдут из строя. Нужно стабилизировать напряжение или ток. Итак рассмотрим схему простейшего линейного стабилизатора напряжения.
Чтобы сделать светодиодные задние фонари своими руками нужно обеспечить их питанием. Для этого необходимо купить в магазине радиодеталей микросхему типа L7812, или отечественный полный аналог КР142ЕН8В, или регулируемый LM317. Ниже изображена схема подключения первой микросхемы, для примера в качестве нагрузки была использована светодиодная лента.
В таком исполнении без радиатора микросхема выдержит ток до 1 Ампера, желательно смонтировать её на радиатор из алюминия, их вы можете найти в блоках питания и на материнских плата, а также других электронных устройствах. В роли радиатора отлично подойдёт обычная медная или алюминиевая пластина толщиной от 1 мм, размером со спичечный коробок.
С помощью LM317 можно получить различные выходные напряжения, между прочим если питать светодиоды слегка пониженным напряжением вы практически не потеряете в яркости, но значительно продлите срок эксплуатации. Схема подключения и номиналы резисторов вы можете увидеть ниже.
Подбор стабилизатора
Используйте по стабилизатору для каждого фонаря отдельно. Если вы работаете с маломощными цепями: подсветка бардачка, салона или приборной панели, – то хватит и одного стабилизатора. Чтобы определить количество стабилизаторов для конкретной цепи – посчитайте общий ток потребления светодиодов, для расчета потребления лент смотрите таблицу.
| Мощность ленты в зависимости от плотности диодов | ||
|---|---|---|
| Тип светодиодов | Диодов на 1м | Мощность, Вт |
| SMD3528 | 60 | 4,8 |
| SMD3528 | 120 | 7,2 |
| SMD3528 | 240 | 16 |
| SMD5050 | 30 | 7,2 |
| SMD5050 | 60 | 14 |
| SMD5050 | 120 | 25 |
Чтобы получить ток, разделите мощность на напряжение:
14Вт / 12В = 1.16А
Теперь вы знаете как сделать светодиодные задние фонари и, по аналогии, можете выполнить полное переоборудования автомобиля на светодиодное освещение и подсветку.
Выбор между светодиодами и лентами вы должны сделать для себя сами, отмечу, что с помощью отдельных светодиодов, особенно если они в SMD исполнении, такие как 2835 или 5050 вы можете выполнять гораздо более сложные задачи, чем с лентами, сделав уникальный дизайн фонарей.
Первое,
что вы
должны усвоить, прежде чем приступить к процедуре замены: светодиод
–
это не лампочка. Будьте аккуратны и внимательны, ремонт
электрооборудования авто
в результате ваших неправильных действий – штука малоприятная. Это,
впрочем, касается не только светодиодов
,
но и любых действий с электропроводкой, будь то установка усилителя или
доп-сигналов. Но, тем не менее, не боги горшки обжигают, ничего
сложного в подобной замене нет, любой человек с прямыми руками способен
произвести ее самостоятельно.
Основные позиции, которые нам нужно усвоить:
1. Напряжение в бортовой сети авто . Обычно это 12 - 13 В при заглушенном двигателе и 13 - 14,5 В при заведенном.
2. Напряжение
питания типичного
светодиода
– 3,5 в. В зависимости от цвета это может быть: для желтых и красных светодиодов
- 2 - 2,5 в.; для синих, зеленых, белых - 3-3,8 в. Типовой
ток маломощного
светодиода
– 20 мА, мощного
– 350 мА.
3. Не все светодиоды
,
в отличие от лампочек
, освещают
пространство вокруг себя. Это нужно учесть при замене
индикаторных ламп
,
например, в приборной панели
. При покупке
следует обратить внимание на тип линзы
или, если есть возможность, спросить у продавца.
Узконаправленные светодиоды
имеют на конце маленькую линзу. Вообще, постарайтесь проверить это при
покупке, а
еще лучше, купите и попробуйте несколько разных.
4. У светодиода
,
как и у аккумулятора
, есть плюс
и минус
.
Минус
называется катодом, плюс - анодом,
на схемах они изображаются так:
Вам
должно быть понятно, что просто взять и включить
светодиод в бортовую сеть авто – это значит гарантированно его сжечь .
Хотите убедиться? Возьмите и подключите любой дешевый светодиод напрямую к бортовой сети. Из зажигалки, например. Он у вас красиво засияет и задымится:) Зато будете представлять как выглядит процесс. Дорогие светодиоды перегорают точно так же, поэтому тренироваться лучше на дешевых.Подключаем светодиоды
1.
В продаже продаются светодиодные
панельки, так
называемые кластеры
, они
рассчитаны на питание 12в
. Их можно
просто подключить
к бортовой сети и
радоваться красивым огонькам. Но есть неприятная особенность – при
изменении оборотов двигателя будет меняться яркость свечения светодиодов
в кластерах
.
Незначительно, но заметно глазу. К тому же, по факту,
нормально они светят при напряжении около 12,5в, поэтому если у вас
низкое напряжение в бортовой сети, светить кластеры
будут тускло. Конструктивно кластер
состоит из цепочки светодиодов
и резистора
.
На каждые три светодиода - резистор, который гасит лишнее напряжение.
Светодиодная лента устроена точно также, поэтому если вам
надо
отрезать кусок - посмотрите на ленту, на ней есть места, где ее можно
резать. Обычно это те же три светодиода и резистор... Где попало резать
нельзя:)
2. Включить светодиоды последовательно, цепочкой, то есть сделать самодельный кластер. То есть сцепить нужное количество между собой, а оставшиеся два вывода – к бортовой сети. Оговоримся, что речь идет о белых светодиодах. У светодиодов разного цвета напряжение разное. Нетрудно подсчитать, что для 12-14 в понадобится 3 светодиода . В сумме они дадут 3,5х3=10,5 в. Как говорилось выше, у светодиода есть плюс и минус. Соединение последовательно – это когда плюс одного соединяется с минусом следующего и так далее до конца цепочки.
Но напрямую их подключать все еще нельзя, нужно последовательно с вашей цепочкой включить гасящий лишнее напряжение резистор (сопротивление) - номиналом примерно 100-150 Ом, мощностью 0,5 Вт. Резисторы продаются в любом магазине для радиолюбителей.
Этот способ страдает тем же недостатком, что и предыдущий – изменением интенсивности свечения светодиодов при изменении оборотов. Небольшим, но неприятным. Тем не менее, пользуясь этой схемой вы можете подключить любое количество светодиодов , собирая их цепочками по 3 шт. с резистором и включая параллельно. Параллельно - это значит собрать несколько одинаковых цепочек, плюс каждой цепочки соединить с плюсом другой цепочки, минус - с минусом. Вообще, номинал резистора вычисляется по закону Ома. Но если вы не в ладах с формулами, применяйте простое правило: если включаете 1 светодиод - резистор нужен 500 Ом, если два - 300 Ом, три светодиода - 150 Ом. При этом дальше можете не читать. :) Но потратив полчаса на изучение простой формулы, вы научитесь правильно подбирать значения резисторов , а значит ваши светодиоды будут светить долго и правильно. Могу заверить, что не нужно быть академиком, постараюсь разьяснить подробно и понятно. Вам понадобятся:
2. Закон
Ома
для участка
электрической цепи, то есть для вашего светодиода
и резистора
.
R=U/I .
Где R - сопротивление резистора, U - напряжение, которое нужно
погасить, I - ток в цепи. То есть, чтобы получить сопротивление
гасящего резистора
, нужно разделить напряжение
,
которое нужно погасить, на ток, который нужно получить.
Рассмотрим пример. У нас есть простой белый светодиод , который нам нужно подключить к бортовой сети автомобиля . Напряжение питания такого светодиода приблизительно 3,5 в, ток - 20 мА.
1.
Замеряем напряжение
в той
точке, к которой мы собираемся подключить светодиод. Дело в том, что
напряжение в бортовой сети разное. На аккумуляторе может быть 13 вольт,
а на прикуривателе - 13,5 и т.д. Поэтому определитесь заранее, куда
будете подключать. Включите прибор в режим измерения напряжения и
произведите замер. Допустим, это 13 в. Запишите на бумажке.
2. Вычитаем из 13в напряжение питания светодиода (3,5в). Получаем 9,5 в. Ток в формулу подставляется в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть в нашем случае 20 мА - 0,02 А. Пользуясь формулой вычисляем сопротивление:
9,5/0,02=475 Ом.
Чтобы резистор при работе не грелся, вычисляем его мощность. Для этого надо умножить напряжение, которое гасит резистор - 9,5 вольт, на ток, который через него проходит - 0,02 ампера. 9,5х0,02= 0,19 ватт. Лучше брать резистор с запасом - 0,5-1 ватт.
То есть нам нужно сказать продавцу в магазине радиотоваров "Мне нужен резистор 475 Ом 0,5 или один ватт.". Можно использовать номинал и побольше, только светить светодиоды будут тусклее. Поменьше - будет ярче, но ему это может не понравиться.
Купив искомое, подключаем и радуемся:) Чтобы уж окончательно убедиться в правильности расчетов, можете померять ток в цепи. Для этого нужно включить мультиметр в режиме измерения тока (см. инструкцию к прибору) в разрыв между резистором и светодиодом . Если инструкция потеряна - не беда. Установите диск на метку "10А", и переключите красный щуп в гнездо с подписью "10А".
Он должен показать 20 миллиампер или меньше. У резисторов и светодиодов есть разброс параметров, поэтому ток может отличаться в обе стороны, но незначительно. Если значение от 15 до 23 мА - нормально. Чем больше ток, тем ярче светит светодиод, но тем меньше срок его службы. Поэтому для обычных светодиодов не рекомендуют устанавливать ток выше 20 мА, оптимально - 18мА. Самый лучший способ подбора нужного сопротивления - использовать переменный резистор . Но это уже сложнее:)
Вышеприведенная информация
позволит произвести подключение любого количества маломощных
и
мощных
светодиодов
, достаточно знать их рабочие
напряжение и
ток
и подставлять
их в формулу.
Очень полезно бывает подключить параллельно светодиоду
обычный диод любого типа в обратной полярности, то есть катодом диода к
аноду светодиода
. Это защитит ваш светодиод
от напряжения обратной полярности
.
Особенно это
актуально для отечественных автомобилей почтенного возраста.
Для самых пытливых:) - первый светодиодный драйвер для авто
Дальнейшая информация служит для продвинутых любителей, которые закон Ома уже освоили. Нет предела совершенству, и вам уже мало просто зажечь светодиоды - хочется, чтобы они светили равномерно, не завися от оборотов двигателя.
Самое правильное включение светодиодов
– через
стабилизатор тока. Светодиод
- это
полупроводниковый
прибор, который
питается током, а не напряжением. Поэтому, если вы стабилизируете и
ограничите ток, протекающий через него, то можете подключить хоть
киловольт, светодиод
будет светить
нормально. А от
режима работы
зависит как долго светодиод
будет светить
не теряя
яркости. Для
стабилизации тока используются приборы, называемые драйверами
.
Простейший драйвер - схема на микросхеме-стабилизаторе
LM317
.
Главное достоинство этой микросхемы для начинающих - ее очень трудно
спалить:)
Испугались? Ничего:) В сущности, требуются две детали - сама микросхема - трехвыводной стабилизатор напряжения , который мы включим в режим стабилизации тока, и резистор . Чтобы не вдаваться в теорию, действия следующие - приобретаем переменный резистор сопротивлением 0,5 кОм. Это такая штуковина с тремя выводами и крутилкой. Как и микросхема, он продается все в том же "Радиолюбителе" за смешные деньги. Можно и вовсе выковырять из ненужного бытового прибора. Припаиваем провода к среднему выводу и одному из крайних, неважно какому. Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления. Подключаем к проводам прибор и замеряем сопротивление резистора. Вращением стержня добиваемся максимального показания, то есть 500 Ом (или около того). Это чтобы не сжечь светодиод при слишком низком сопротивлении резистора.
Собираем цепь. Внимание! Внимательно проверьте правильность соединений перед подключением? Проверили? Точно?
Прибор включаем в режим
измерения тока. Вращением
движка переменного резистора добиваемся показаний прибора 20 мА.
Отключаем цепь, замеряем
сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким
же сопротивлением. Вуаля! Вы только что собрали свой
первый светодиодный драйвер
:) Он имеет
ограничение
по максимальному
току в пределах 1-1,5 А, поэтому при подключении большого количества
светодиодов: во первых, используйте резистор большей мощности.
Во-вторых, потрогайте микросхему. Если горячая - имеет смысл прикрепить
ее к радиатору. Не забывайте, что корпус авто имеет электрический
контакт с "минусом" аккумулятора, а подложка микросхемы (корпус) - со
своей
второй
ножкой. Поэтому крепить ее на кузов без изолирующей прокладки - плохая
идея. Еще один нюанс - сама микросхема снижает максимальное напряжение,
которое можно подать на светодиод, на два-три вольта. Поэтому больше
11-12 вольт
вы при таком драйвере не получите. Но зато он простой и первое
представление о правильном подключении светодиодов в авто вам даст:)
К слову сказать, на этой же микросхеме + пара деталей можно собрать
регулируемый блок питания 1,5-30 в., что бывает очень полезно в
автомобиле. Схем включения в интернете множество.
В общем, если у вас все получилось - добро пожаловать в увлекательный
мир
радиоэлектроники, ведь вряд ли вы теперь остановитесь...
Может, теперь даже соберете
(с) Юрий Рубан, led22.ru. Вопросы и критика приветствуются в разделе
Светодиоды находят широкое применение практически во всех сферах жизни человека, особенно если он является счастливым обладателем собственного авто. С каждым днем все с большей активностью светодиоды вытесняют лампы накаливания.
Работают они достаточно просто, при пропускании тока через устройство, он излучает не когерентный свет. Отличаются от обычных ламп накаливания долговечностью, высоким КПД и низким потреблением тока. Применять их можно где угодно, зависит все от вашей фантазии.
Виды
Светодиоды классифицируются по размеру, яркости, мощности, цвету и количеству кристаллов.
В его корпусе расположен полупроводниковый кристалл, который светиться при прохождении через него тока.
Маломощные (0.07W)
Недолговечны, так как не имеют охлаждения. Они применяются в различных радио аппаратурах.
Мощные (1-3W)
Долговечны. При правильном использовании могут работать больше 10 лет. Практически не подвержены перегрузкам.
Светодиодные модули (0.7-0.9W)
Это алюминиевая пластина в которой находится несколько диодов. Её главное отличие — весьма недешевая стоимость
Светодиодные ленты
Маломощные светодиоды, которыми можно подсветить бардачок в машине или панель приборов, не более. Такие конфигурации, как правило, недолговечны.
Как сделать самим?
В данном видео, вам, покажут как сделать яркие светодиоды и установить их на авто.
Главное, нужно помнить, что светодиод – это не обычная лампа накаливания. При замене единицы устройства на лампу нужно быть очень внимательным, так как ваши неправильные действия с электрической частью автомобиля могут привести к весьма серьезным последствиям.
В отличие от обычных ламп накаливания, они потребляют на 80% меньше мощности, при этом имеют практически одинаковый световой поток. Благодаря этому снижается нагрузка на аккумулятор и генератор.
От правильного выбора напряжения будет зависеть яркость осветителя. Также у разных цветов, разное напряжение, например, у красного и желтого 2-2.5В, а у зеленых синих 3-3.8В. Для правильной работы диодов нужно проверять их работу на заглушенном двигателе и заведенном.
Если вы собираетесь заменить обычную лампочку на светодиод на приборной панели, то нужно использовать узконаправленные диоды, на конце они имеют увеличительную линзу. Также нужно обратить внимание на тип линз.
При правильной установке, он может проработать до 2500 часов при непрерывном использовании. Подключение их не трудоемкое занятие, так как на них отсутствует нить накаливания, поэтому это не займет много времени. И вам не нужно обладать знаниями работы в радиотехнике.
Еще один плюс светодиода в том, что вы можете устанавливать его в любом положении, в любом цвете и размере. Если вы просто включите диод в сеть автомобиля, то он просто перегорит.
Они подключаются к аккумулятору через девятивольтовый стабилизатор, который обеспечит последовательно-параллельное подключение. Ни в коем случае нельзя подключать напрямую, так как напряжение в сети автомобиля 12В, а у них в среднем 3-3.5В.
Подключение светодиодов
Из данного видео ролика, вы узнаете, как подключить светодиодную ленту на стоп-сигналы ВАЗ 2109. Смотрим!
- Самым легким способом подключить светодиод к вашему автомобилю считается применение кластера
(светодиодная панель), которые рассчитаны на 12В. Вы просто подключаете к сети автомобиля и радуетесь как все это легко, и как красиво они горят.
Но есть одно очень большое «но» — при увеличении оборотов двигателя яркость диодов будет изменяться. Хорошо кластеры будут работать только, если в вашем автомобиле 12,5 В, если меньше, то гореть они будут тускло; - Второй способ немного сложнее . Здесь вам придется соединить между собой кластеры, то есть сделать последовательную цепь, подключение плюса первого светодиода к минусу второго, и сделать два вывода к питанию автомобиля. Но их нужно высчитать. Например, если они предназначены для 12-14 В, то нужно 3 светодиода, в итоге 3,5 Вольт каждый светодиод, их всего три, 3,5*3=10,5 Вольт. Подключать их пока не нужно. Включите в последовательную цепь гасящий резистор примерно 100-150 Ом. С мощностью 0,5 Вт. Найти вы их сможете в магазинах радиодеталей.
Но он имеет такой же недостаток, о котором говорилось ранее, при увеличении оборотов изменяется яркость осветительного прибора. Но если вы поставите больше трех диодов в цепи, то можете избежать этого недостатка.
Их нужно соединять параллельно, то есть соединить несколько цепочек (три диода, один резистор – одна цепочка), и здесь плюс нужно подключать к плюсу следующего светодиода, а минус соответственно к минусу.
При подключении одного светодиода нужен резистор на 550 Ом, при двух 300 Ом, при трех 150 Ом, если знаете закон Ома, то все должно быть понятно. Далее, вам понадобится мультиметр. Например, у вас есть светодиод 3.5В, с током 20 мА, и вы хотите подключить его к автомобилю. Нужно измерить мультиметром напряжение в том месте, где вы собираетесь установить его.
Так выглядят безцокольные светодиоды
На разных частях авто напряжение может быть разное. Допустим после измерения у вас 13 В. Далее отнимаем 13 В от 3,5 В (напряжение светодиода), получается 9,5 В. В формуле ток должен измеряться в амперах, 20 мА = 0,02 Ампер.
Теперь по формуле вычисляем сопротивление: 9,5В/0,02А = 475 Ом. Для предотвращения нагрева резистора, нужно определить его мощность. Для этого 9,5 В (напряжение, гасящее резистор) * 0,02 (ток, проходящий через него) = 0,19 Вт. Нужно взять с небольшим запасом, примерно 0,5-1 Вт.
Далее переключаем режим в мультиметре на измерение тока, для того чтобы в разрыве между светодиодом и резистором измерить ток в цепи. На мультиметре ставим на 10 А, подключаем плюс аккумулятора к плюсу прибора, минус прибора к плюсу светодиода. Мультиметр должен показать примерно 20 мА может быть меньше, так как на резисторах и светодиодах присутствует небольшой разброс параметров.
Чем больше тока будет поступать в осветительный прибор, тем ярче он будет светить. Но яркость сказывается на сроке службы светодиода, во избежание не устанавливайте ток выше 20 мА, оптимальное значение 18 мА.
Видео, о поклейке карбоновой плёнкой авто, находится в этой , так же здесь, находится очень интересный и полезный материал!
Находится детальная таблица растаможки авто из Германии.
Чтобы обороты двигателя не повлияли на яркость светодиодов, нужно включить их через стабилизатор. Он ограничивает количество поступившего тока в светодиод, вы можете подключать туда и киловатт, это не будет влиять на яркость.
Если у вас установлена подсветка везде, где только можно и этого вам мало, то подключение светодиодов к проводам динамиков именно для вас. Выводы устройство подключаются параллельно к динамикам. При подобном подключении важно учитывать сопротивление динамиков зачастую составляет 4 Ома, но существует динамики и на 6 и 8 Ом.
При подключении ленты параллельно динамикам, уменьшается нагрузка на вашу магнитолу, во избежание ее перегрева. Но также понизится эффективность самих динамиков, они не будут выдавать всей мощности. Чтобы избежать подобного, нужно использовать электрическую схему наподобие (LM 3914).
Она понизит нагрузку на выходе к магнитоле, благодаря собственному высокому сопротивлению. Сигнал нужно тянуть от выхода усилителя, а не от проводов динамика. Для правильной работы понадобится правильное подключение и один резистор.
Также нужно будет применить галетный переключатель, который выставит уровень включения подсветки соответственно с уровнем входного сигнала.
Безусловно, все это можно купить в магазине, но зачем же платить больше?
Изготовление светодиодных ламп и их установка на примере автомобиля Porsche 924. В этой статье описан способ изготовления светодиодных ламп в домашних условиях с последующей их установкой на любой автомобиль без лишнего вмешательства в конструкцию самого автомобиля, приборов освещения и проводки.
Это означает, что все желающие, не зависимо от марки и модели автомобиля, могут заменить вышедшие из строя лампы накаливания задних фонарей, указателей поворотов, подсветки панели приборов на новые светодиодные, используя лишь цоколь старой лампы.
Не особо углубляясь в теорию, мы знаем, что светодиодные лампы потребляют на 80-90% меньше мощности, чем лампы накаливания, имея при этом сопоставимый световой поток. Таким образом, мы снижаем нагрузку на генератор и аккумулятор, экономим топливо и бережем окружающую среду. Мелочь, но приятно! Также светодиодные лампы имеют значительно больший ресурс работы, достигающий, по словам китайских производителей 50 000 часов или почти 6 лет беспрерывной работы!!! На практике эту цифру можно смело уменьшить вдвое, а то и втрое, но все же значительно больше, чем у лампочек Ильича.
Кто-то может возразить, что автомобильные светодиодные лампы уже давно не новость. Их можно спокойно купить, не выбрасывая при этом ползарплаты. Но так уж сложилось, что я катаюсь на стареньком Porsche 924 1980 года выпуска. И я люблю эту машинку, тем более что за все время владения она ни разу меня не подвела. Как и женщина, она требует регулярного ухода и профилактики. Но раритету не к лицу современный холодный белый свет с синеватым оттенком. Я хочу правильный теплый свет с уютной желтизной.
К сожалению, все автомобильные светодиодные лампы, которые мне попадались, имеют холодный белый свет. Зато есть светодиоды с правильным теплым свечением, но россыпью, то есть без цоколя.
Итак, купил я сотню 3-мм светодиодов с «правильным» теплым свечением и резисторами с сопротивлением на 470 Ом, чтобы приспособить их к автомобильной электросети.
Признаюсь, совесть моя не чиста. Уже давно на спидометре перегорела одна из ламп подсветки. Чтобы ее заменить, нужно разобрать панель приборов. А сделать это не так уж просто. Посмотреть тип лампы. Собрать панель назад. Заказать лампы и ждать месяц, пока их привезут. Затем снова разобрать панель и поменять лампы. Не радужная перспектива.
Мое терпение лопнуло, когда перестал работать задний правый габарит. Это была лампа на 12 В/5Вт. Тем более вечер перед выходным и все магазины на замке.
Так что взял я сгоревшую ламу, удалил стекло и остатки клея, запаял в цоколь 5 светодиодов с резисторами и залил все для надежности термоклеем. Вот что получилось.
С моей точки зрения соединять светодиоды последовательно (например, как на рисунке) не стоит.
Это сэкономит пару сопротивлений, но потребляемая мощность при этом не изменится. Просто упадет напряжение в цепочке. При этом всю конструкцию нужно разместить на маленькой плате, подходящего размера. А если сгорит один из светодиодов, остальные в цепочке также перестанут работать и лампу придется менять снова. А вот так будет гораздо лучше…
На следующий день я не поленился, снял руль и разобрал панель приборов, добрался до лампочек подсветки и благополучно запаял по светодиоду в паре с резистором в каждый цоколь.
Теперь приборная панель снова светит как новенькая.
Между прочим, каждая лампочка съедала 1,2 Вт мощности, а на панели приборов их набралось целых 6 штук. Плюс еще по одной в часах, вольтметре, манометре и индикаторе работы двигателя. В общей сложности это уже 12 Вт. А я еще не посчитал лампы габаритов по 5 Вт, из которых заменил пока одну, лампы освещения багажника, салона, бардачка, лампу под капотом и подсветку номеров.
Загрузка...
