Кому доводилось выбирать металлическую дверь, тот сталкивался с такими понятиями, как крабы, тяги, девиаторы — дополнительные запирающие устройства, которые срабатывают при повороте ключа в замке. Нужны ли все эти элементы, или нет?
Дополнительное фиксирование полотна в коробке обеспечивается 4 видами устройств.
Неподвижные выступы, которые располагаются со стороны петлевой вертикали. При закрывании двери эти выступы, или лабиринт входит в соответствующий паз в коробке. Противосъемные элементы предназначены для защиты от снятия полотна двери после срубания петель. На этих элементах подробно останавливаться не будем.
Тяги
Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна у вас вылезает по одному ригелю дополнительного запирания - это тяги. Они подключаются к замкам через специальные выходы. Если таких выходов в замке нет, то и тяги подключить невозможно.
Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков. Они подключаются к замкам через те же тяги, устанавливаются преимущественно в углах по замковой вертикали для того, чтобы защититься от силового взлома. Девиаторы бывают разных форм и видов: от классических круглых в сечении до поворотных крюкообразных.
Все те же тяги, которые подключаются к замкам, но выходят они не только вертикально, но и горизонтально, запирая со стороны петлевой вертикали. Ранее крабы устанавливались преимущественно на израильские двери. В настоящее время встретить крабы на современной металлической двери практически нереально.
Преимущества и особенности подвижных систем
Основное назначение дополнительного запирания — защита двери от взлома рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать ломом или фомкой, то работать начинают именно в углах по замковой вертикали, так как ригеля замков расположены в центре полотна. А если в угол установлена тяга или девиатор, то работа жулика значительно усложняется.
В общем и целом, дополнительное запирание очень полезно, так как повышает охранные свойства двери, но не может рассматриваться в качестве основной детали защиты.
Если на покупку двери у вас довольно ограниченный бюджет, лучше обратить внимание на основную систему запирания. Возможно, стоит улучшить именно ее. Нет смысла в дополнительном запирании, установленном на двери с ненадежными замками.
Система запирания должна соответствовать той конструкции двери, которую вы выбираете. Простое запирание в разные стороны не делает из обычной двери суперзащитное изделие. У некоторых производителей дверей модели по умолчанию комплектуются вертикальным запиранием — тягами. Но с чего бы это дополнительное оборудование устанавливалось просто так? Откроем секрет. Для некоторых дверей это просто необходимость, так как жесткость полотна двери обеспечивается слишком малым количеством профильных элементов — так называемыми ребрами жесткости. И для того чтобы дверь была более устойчивая к силовым видам вскрытия, некоторые производители по умолчанию комплектуют свою систему запирания дополнительными ригелями.
На дверях отечественного производства угол полотна по умолчанию усилен дополнительным горизонтальным ребром жесткости, которое забирает на себя нагрузку при попытке силового взлома. Поэтому на подключение вертикального привода можно не тратиться. Существующая металлоконструкция и так будет достойно сопротивляться отжиму.
Для того чтобы система дополнительных точек запирания работала, отверстия под ригеля этой системы должны быть выполнены с достаточно высокой точностью. Если под ригель диаметром 16 мм у вас будет выпилено отверстие в 30 мм, то работать вертикальный привод при попытках взлома не будет. По этой же причине не рекомендуется устанавливать замки с вертикальным приводом с тягами на гараж. В период сезонных подвижек грунта будет происходить деформация проема, из-за которой отверстия под ригеля необходимо будет растачивать то в одну сторону, то в другую. В итоге через 1,5-2 года под вертикальный привод в коробке двери выпиливается отверстие в 2-2,5 раза больше диаметра тяги. Это нерационально, так как увеличивается нагрузка на систему запирания, а по факту при попытке взломе тяги просто не сработают, как надо.
Недостатки и возможные проблемы
Подключение дополнительного запирания вверх, вниз или вбок никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты чисто, то есть будет имитировано открытие родным ключом, то все дополнительное запирание, будь то тяги или девиаторы, также уйдет внутрь полотна двери. Если у вас установлена китайская металлическая дверь, то с проблемами вертикального запирания вы столкнетесь обязательно. Тяги и девиаторы на китайских дверях ведут себя отвратительно из-за плохого качества металлического изделия в целом.
Существует 2 основных сценария поведения девиаторов в китайских металлических дверях. Первый — они просто отсоединяются от замка и блокируют полотно. После открытия замка родным ключом отвалившаяся тяга заблокировала полотно. Эта ситуация очень проблематична даже для профессионала. Ему приходится просверливать несколько отверстий и вылавливать, или, как говорят, рыбачить тягу. Это долго и порой непредсказуемо. Второй сценарий — загустевание смазки, что происходит постоянно. То есть замки, к которым подключены девиаторы, со временем работают все туже и туже. В конечно счете ломаются ключи или личинки. Если же девиаторы отключить, замки проработают дольше. Все это происходит не из-за наличия дополнительных систем запирания, а из-за низкого качества материалов двери.
Однако даже идеально подключенные девиаторы и тяги создают дополнительную нагрузку на механизм секретности. Если два замка поместить в идеальные условия, к одному подключить тяги, а к другому нет, то первый исчерпает свой ресурс быстрее. Следует отметить, что если замок качественный и вертикальный привод подключен хорошо, без перекосов, то проработать такая система может 10 и более лет.
Другая проблема дверей с тягами и девиаторами — их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги располагаются без направляющих и обрамляющих трубок. Из-за этого при открывании-закрывании будет слышно громкое клацанье.
Немаловажно и увеличение конечной стоимости двери с дополнительной системой запирания.
Вывод
Дополнительные механизмы запирания дверей — вещь нужная и полезная. Они повышают охранные свойства двери, защищая ее от силовых методов вскрытия. Но важно, чтобы вертикальное или горизонтальное запирание было подключено грамотно. Вес тяг не должен превышать максимально допустимого для конкретной модели замка. Обычно это 250-400 граммов. Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки или с помощью любого другого крепежа, который в дальнейшем не раскрутится от вибрации. Не должно быть перекоса, чтобы избежать дополнительной нагрузки на замок при работе. Отверстия под ригеля и тяги в коробке двери должны быть чуть большего диаметра (на 2-3 мм). Замки с подключенным дополнительным вертикальным или горизонтальным приводом должны продолжать работать точно так же, как и без него, то есть мягко и четко.
Кто хотя бы раз занимался выбором входной металлической двери, наверняка сталкивался с тягами, девиаторами и крабами. Это дополнительные запирающие устройства, которые вылазят из полотна двери со всех сторон при повороте ключей в замках.
В этой статье мы с вами разберёмся, как всё это хозяйство правильно называется, как работает, а также сделаем выводы: в принципе нужно это всё замкам и дверям, или нет.
Определения
Начать необходимо с определений. Это позволит нам дальше не зацикливаться на понимании, не тратить время на поиски ассоциаций в своей голове, а просто впитывать информацию.
Итак, дополнительное запирание полотна в коробке может обеспечиваться четырьмя видами устройств.
Противосъёмные штыри или противосъёмный лабиринт
По сути это пассивные неподвижные выступы полотна расположенные со стороны петлевой вертикали. При захлопывании полотна они заходят либо в паз? либо в отверстия в коробке (в зависимости от формы выступа).
Как противосъемные штыри, так и лабиринт справляются со своей главной задачей – препятствовать съёму полотна через петлевую зону после срубания петель. Ну, при условии, что эти элементы грамотно выполнены.
Всё, противосъёмных элементов здесь мы больше касаться не будем, потому что пассивные элементы конструкции двери. А задача стояла осветить именно активные ригеля дополнительного запирания, которые подключаются к замкам.
Замочные тяги
Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна выходит по одному ригелю, это, друзья, зовётся тягами.
Как вы уже догадались, тяги подключаются к замкам через специальные выходы. Соответственно если в рассматриваемой модели замка выходов под тяги нет, значит и подключить их к нему невозможно.
Девиаторы
Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков, зовутся девиаторами.
Девиаторы подключаются к замкам все через те же выходы под тяги, и располагаются, как правило, в углах полотна по замковой вертикали Девиаторы бывают самых разных форм и видов: от классических ригелей круглых в сечении, до всяких крюкообразных.
Замочные крабы
Запирающими крабами в дверях звались всё те же обычные тяги, которые помимо верхнего угла запирали ёщё и противоположную от замка сторону полотна.
Грубо говоря крабы – это 2 вертикальных и 1 горизонтальный ригель, подключаемых к замку. Устанавливались крабы ранее преимущественно на дверях израильского производства. Мультилоки, Суперлоки и т.д. В настоящее время запирающие крабы на бытовых дверях практически не встречаются, туда им и дорога.
Необходимость дополнительного запирания
Основное назначение дополнительного запирания – это защита от взлома двери рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать или выломать, то забивать лом или работать фомкой начинают в углу по замковой вертикали. Потому что угол «пустой» - ригеля замков сосредоточены в центре полотна двери. И если сюда мы ставим тягу или девиатор, работа жулика при взломе усложняется.
Дополнительное запирание вверх – вниз, или вбок девиаторами, никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты, то и все штыри, подключённые к ним, тоже уйдут в полотно двери.
Если говорить в общем и целом, дополнительные точки запирания штука полезная. Но это лишь дополнительная не основная деталь защитной двери, на которой не нужно зацикливаться. Если вы выбираете дверь в условиях ограниченного бюджета, лучше обратить внимание на текущую систему запирания двери, возможно, более высокого класса защиты, а не вкладывать бюджет в тяги или девиаторы, которые в итоге будут подключены к некачественным незащищенным замкам.
Система запирания должна соответствовать той металлоконструкции, которую вы выбираете. Просто запирание в разные стороны не делает из двери крутое защитное изделие.
У некоторых производителей встречаются двери, которые по умолчанию комплектуются тягами. Ничего же просто так не бывает, поэтому здесь стоит задуматься и проанализировать, почему дополнительное удорожающее запирание устанавливается вдруг в дар. Дело в том, что в некоторых дверях вертикальное запирание по умолчанию необходимо для того, чтобы дверь из проема не вылетала под ударом ноги и не выковыривались из коробки отверткой. Поэтому установка тяг на дверях подобного типа – мера вынужденная, а не щедрость отдельного производителя.
Подчеркнем, что все эти проблемы связаны не с наличием дополнительных точек запирания в целом, а в дрянном качестве изготовления всей двери и её составляющих. Даже идеально подключенные тяги, девиаторы, или крабы создают дополнительную нагрузку на замок при работе. Это нужно принять за факт. Если два замка поместить в идеальные условия работы. А к одному из них подвесить тяги или девиаторы, то дольше проработает тот замок, к которому ничего не было прицеплено. Хотя и нужно сделать сноску, что если замок качественный, устройства дополнительного запирания подключены грамотно, проработать всё это хозяйство может не один десяток лет.
Неприятный момент, который можно схватить при заказе тяг, это их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги крепятся без направляющих и без обрамляющих трубок. При работе замков тяги, подключенные таким образом, часто клацают со звонким металлическим звуком.
Ну и последний не минус, а скорее следствие подключения дополнительных точек запирания – это увеличение стоимости двери. Совершенно очевидно, что дополнительные устройства, а также работа по их подключению стоят денег. А у некоторых производителей – очень приличных денег. Так что выбирать, как всегда нужно рационально, взвесив все за и против.
Выводы
В общем и целом любые дополнительные точки и устройства запирания в двери – это благо. Они увеличивают охранные свойства изделия, препятствуют силовым методам вскрытия полотна. Но для того, чтобы вертикальное запирание работало, оно должно быть подключено грамотно.
То есть вес тяг не должен превышать максимально допустимые значения для конкретной модели замка, как правило это до 800 грамм на одну штуку.
Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки, или другим соединением, которое исключит самораскручивание от вибрации.
Отверстия под ригеля таких устройств в коробке должны быть выполнены на незначительно большой диаметр, чем диаметр запирающего ригеля.
Хват «в замок» может быть достаточно сложным для начинающего атлета, который только начинает пробовать его использовать. Особенно это касается атлетов с маленькими ладонями и в частности тех, кто обладает полными пальцами. И единственный способ, как к нему можно привыкнуть, это постоянно использовать его. Основная причина, по которой все тяжелоатлеты в мире использует хват «в замок» заключается в том, что когда ты придаешь штанге ускорение при выполнении рывка или взятия штанги на грудь, то ты уже не можешь нормально удерживать её без этого «замка».
Даже если у тебя маленькие ладони и ты думаешь, что никогда не сможешь держать гриф «в замок», вспомни, что даже мужчины, выступающие в весовой категории до 56 кг используют его, выполняя рывок и взятие на грудь с таким же грифом в 28 мм, который используют почти все из нас. Халиль Мутлу (Halil Mutlu, трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике) выполнял весом в 138 кг при собственном весе в 56 кг, используя хват «в замок». И уже если человек со столь маленькими руками способен удерживать такой вес выполняя рывок, то и ты сможешь с этим справиться.
Во-первых, когда ты занимаешь стартовую позицию для выполнения рывка или взятия штанги на грудь, то максимально вдави промежуток между большим и указательным пальцем в гриф штанги, а затем обхвати его сначала большим, а затем уже всеми остальными пальцами ладони. Это позволит тебе растянуть большой палец еще сильнее.
Также, убедись что ты правильно выполняешь этот хват. Не просто зажимай свой большой палец между штангой и другими пальцами: сначала обхвати штангу большим пальцем, затем захвати большой палец двумя другими и подтяни его еще немного вперед, вокруг грифа.
Большинству людей следует немного поработать над растяжкой, перед тем как они почувствуют, что способны выполнять этот хват полностью безопасно. Самый простой способ добиться этого — попросту использовать хват «в замок» при каждом подъеме штанги. Твои большие пальцы обзаведутся нужной (небольшой) растяжкой, руки привыкнут к данной позиции и в целом ты будешь чувствовать себя более комфортно, используя этот хват.
Можно также выполнить растяжку, используя прием, который я называю «девичий удар» (никого не хочу обидеть - ни одна из моих воспитанниц никогда бы не наносила удар таким способом). Сожми пальцы в кулак с большим пальцем внутри, крепко обхвати его остальными пальцами и выгни запястье в сторону локтя — в противоположную сторону от большого пальца. Ты должен почувствовать растяжение вокруг основания большого пальца и немного в запястье. Ты также можешь сгибать запястье в этой позиции, чтобы получить дополнительное и немного другое растяжение.
Кроме того ты можешь попробовать делать с большим весом, используя хват «в замок». Это поможет добиться хорошей растяжки больших пальцев и усилить хват. К тому же, шанс того, что штанга начнет выскальзывать намного ниже, чем при выполнении рывка или взятия на грудь. Но это достаточно болезненно и большинство людей будут чувствовать будто их большие пальцы ломаются в тисках.
Наконец, ты можешь обматывать свои большие пальцы пластырем. Убедись, что ты используешь мягкий пластырь, чтобы твои суставы могли свободно двигаться. Иногда использование пластыря позволяет получить больше трения со штангой, а значит и больше чувства безопасности.
Довольно часто в металлические входные двери производители встраивают вертикальную ригельную систему. Вертикальные ригеля это металлические засовы расположенные сверху и снизу двери, которые при запирании замка выдвигаются вверх и вниз в дверную коробку. По словам производителей это повышает защищенность двери и предотвращает отгибание верхней и нижней части полотна. На самом деле, это не повышение защиты, а повышение цены на железную дверь за совершенно ненужный механизм. Давайте разберемся более подробно, необходимы ли вертикальные ригеля для входной двери в квартире?
Что же это за такая дверь, у которой можно отогнуть верхнюю и нижнюю часть полотна, что же там за металл, кому нужна такая «консервная банка»? А вы слышали когда-нибудь о том, чтобы воры выбивали железные двери кувалдой в жилом доме? Ответ естественно будет один - нет! Для вора открыть бесшумно дверь с ригелями не составит особого труда, открыв замок, откроются и ригеля.
Ситуации, когда утеряны ключи, механизм работает некорректно и тому подобное встречаются довольно часто. А потому многие сталкиваются с необходимостью замены замка на металлической входной двери. Зная конструктивные особенности запорного устройства и специфику его монтажа, все можно сделать самостоятельно, не тратя время на поиски профессионала.
С чего следует начать
Идти сразу же в магазин, как сейчас принято говорить, контрпродуктивно. Прежде всего, следует разобраться, что действительно необходимо – поменять замок в железной двери или его личинку. В последнем случае все сведется к небольшим затратам как по деньгам, так и по времени.
В стальные двери в основном устанавливаются сувальдные замки или цилиндровые. Ключи к первым представляют собой стержень, на конце которого пластина с вырезами. Здесь уже придется думать, как заменить замок в металлической двери, так как привычная вставка-секретка в нем отсутствует.
Если же модель цилиндровая, то в большинстве случаев достаточно установить новую личинку. К запорным устройствам этого типа прилагается плоский ключ с зубчиками по всей длине рабочей части. Это более простой вариант ремонта.
Порядок действий
Цилиндровый механизм
Как уже отмечено, снимать этот замок с двери не нужно. Производится лишь несколько несложных манипуляций:
- Демонтаж бронепластины (устанавливается не всегда).
- Проворачивание ключа до упора (язычок должен быть утоплен полностью).
- Снятие защитной накладки (крепится на торце дверной створки).
- Выкручивание стопорного винта.
- Удаление личинки. Если она не вытаскивается, следует слегка повращать ключом, чтобы язычок совпал с прорезью скважины.
- После установки новой личинки все действия выполняются в обратной очередности.
Механизм сувальдный
Здесь уже речь идет не о частичном ремонте запора, а о его полной замене. Хотя есть и варианты. Если изделие импортное, то вполне возможна смена сердцевины с перекодировкой сувальд (внутренних штифтов, обеспечивающих уровень секретности). Отдельные производители поставляют на рынок запасные элементы с комплектом ключей «под них».
Алгоритм действий то же, но есть некоторые отличия:
- запорный механизм придется извлекать полностью. Порядок его разборки указывается в прилагаемой инструкции;
- для того чтобы снять замок, прежде необходимо демонтировать ручки.
Ригельные механизмы
В данном случае знаний, как поменять замок в металлической двери более простой конструкции, явно недостаточно. Упоров, в зависимости от модели, бывает несколько, и выходить они могут из полотна в разных местах – как сбоку, так и внизу, вверху. Именно их наличие существенно осложняет работу; если есть такая возможность, лучше снять створку.
- Полотно укладывается на пол.
- Производится его частичная разборка для обеспечения доступа к внутренним механизмам. Кстати, в китайских дверях такое проделать самостоятельно не всегда возможно, а потому придется обращаться к специалисту.
- Ослабляются тяги ригелей.
- Производится их отсоединение от замкового устройства.
Внимание! С ригелями необходимо работать крайне осторожно. Малейшая деформация (изгиб) стержня приведет к тому, что он не будет стопорить дверь в своей «ответственной» точке по причине несовпадения гнезда с торцевой частью упора.
Замена замка на входной металлической двери особой сложности не представляет, если быть внимательным и аккуратным. Последнее предполагает необходимость соблюдения ряда правил:
- порядок действий желательно записывать; что и после чего демонтировалось (выкручивалось). Случается так, что по какой-то причине в ремонте делается перерыв. А надеяться на память, тем более, впервые столкнувшись с заменой замка, не самое лучшее решение;
- все снятые детали не кидаются в одну кучу, а раскладываются на полу (на тряпочке) в определенной последовательности, слева направо. Это гарантирует, что после ремонта «лишних» запчастей (а подобное нередко случается) не будет.
Такая предусмотрительность позволит произвести установку нового (или отремонтированного) замка быстро и качественно.
- Изначально ориентируясь на сувальдный замок как самый сложный, лучше купить одно из изделий импортного производства. Их ремонт несколько проще, так как в розницу можно приобрести практически все необходимые для замены детали. Кроме того, есть возможность «перенастройки» сувальд. А вот большинство отечественных образцов перекодировке не поддается.
- Чтобы реже сталкиваться с проблемой, как поменять дверной замок, его нужно периодически смазывать. Причем не обязательно производить демонтаж и разборку механизма. Достаточно шприца, игла которого свободно входит в скважину. После впрыскивания машинного масла требуется лишь несколько раз провернуть ключ в стороны, до предела.
Загрузка...
